HVAD ER EGENTLIG 'AKTIVE' I HUDPLEJEPRODUKTER?

Hvis du har brugt noget tid på at grave gennem bjergene af skønhedsblogs derude, er du sikkert stødt på udtrykket aktiv. (Ligesom, hvordan kan du tilføje aktive stoffer til din kur, eller hvordan du vælger aktive stoffer, der kan imødegå acne, hydrering eller lysnende bekymringer.) Men hvad er egentlig aktive stoffer?

Det korte svar: Et aktivt stof er ingrediensen i et produkt, der henvender sig til den hudproblemer, det er beregnet til at målrette mod. Om de virker for dig, er ikke altid klart - indtil du prøver dem. Men der er meget mere til aktive end bare det. Så her er, hvad dermatologer vil have dig til at vide om at arbejde med aktive stoffer, og hvordan du finder en, der med størst sandsynlighed vil hjælpe dig.

Generelt er et aktivt stof noget, der indeholder en aktiv ingrediens.

'Når jeg ser på bagsiden af en flaske, og der står den aktive ingrediens, betyder det for mig kemikaliet eller molekylet i det produkt, der gør, hvad produktet siger, det skal gøre,' John G. Zampella, M.D., adjunkt i Ronald O. Perelman afdeling for dermatologi ved NYU Langone Health, fortæller SelfGrowth. Hvis du får et rensemiddel, der for eksempel hævdes at behandle acne, er det aktive stof det, der rent faktisk behandler acne, muligvis noget som salicylsyre, forklarer han. Så et 'aktivt' hudplejeprodukt er simpelthen alt, der har en aktiv ingrediens (og det gør ikke alle produkter).

Men det er ikke kun ingredienser vi tænke gør noget – vi har en rigtig god idé om, at de vil være effektive. 'En aktiv ingrediens er blevet bevist i et laboratorium af forskning for at ændre huden på en eller anden måde; det er en ingrediens, der har data bag sig,' siger Emily Newsom, M.D., en bestyrelsescertificeret hudlæge ved Ronald Reagan UCLA Medical Center, til SelfGrowth. Og påstande om effektiviteten af disse produkter er reguleret af FDA for at afspejle det niveau af sikkerhed.

Bare fordi et produkt ikke har en aktiv ingrediens, betyder det dog ikke, at det er ubrugeligt. De inaktiv ingredienser, hvilket betyder at nogen af de ingredienser, der ikke betragtes som aktive af FDA og reguleret som sådan, er også vigtige. I mange tilfælde er produktet simpelthen ikke designet til at behandle en specifik tilstand, selvom det gør et godt stykke arbejde med at rense eller fugte din hud. De inaktive ingredienser er også ofte nøglen til at hjælpe med at levere den aktive ingrediens til din hud (den mest almindelige inaktive ingrediens er trods alt vand). Visse inaktive ingredienser kan også være irriterende for dem med følsom hud eller allergi (f.eks. et botanisk ekstrakt), siger Dr. Zampella - så du bør ikke ignorere dem på en etiket.

Der er nogle få hovedkategorier af aktivt-holdige produkter.

Disse er de mest almindelige typer af aktuelle aktive stoffer, som du vil støde på, der løser specifikke hudproblemer:

Pigmenteringsproblemer: kojinsyre, AHA'er, BHA, hydroquinon, C-vitamin.
Acne : vitamin A/retinoider, salicylsyre, benzoylperoxid, azelainsyre.
Rosacea : forskellige antibiotika, azelainsyre, svovl.
Psoriasis : steroider, vitamin A/retinoider, vitamin D, salicylsyre, urinstof, mælkesyre, anthralin, tacrolimus, pimecrolimus.
Eksem : steroider, tacrolimus, pimecrolimus.

Du kan finde aktive ingredienser i både receptpligtige og håndkøbsprodukter.

Nogle hudprodukter, der indeholder aktive stoffer, betragtes som stoffer eller medicin og kræver en recept. Et produkt, der hævdes at faktisk ændre strukturen af din hud (som nogle produkter mod aldring ) eller behandle symptomerne på en tilstand (som eksem, psoriasis eller rosacea) betragtes normalt som et lægemiddel af FDA, hvilket betyder, at det kommer med et specifikt sæt regulatoriske retningslinjer og en godkendelsesproces, der involverer kliniske forsøg, før det kan sælges.

bil med bogstavet s

Nogle ingredienser, som f.eks. salicylsyre, behandles næsten altid som lægemidler, hvilket betyder, at de skal fremstilles efter en bestemt formel og fremhæves på produktetiketten på en meget specifik måde, herunder koncentrationen og ingrediensens formål. Men ofte er det den måde, et produkt markedsføres på – også dets tilsigtet brug , hvad forbrugeren opfatter, at den gør, og hvad emballagen hævder, at den vil gøre - det afgør, hvilken kategori FDA placerer det i.

Så et produkt kan sige, at det kan 'reducere forekomsten af' hudproblemer såsom rynker eller rødme eller på anden måde gøre dem 'mindre mærkbare' - uden at sige det specifikt godbidder den underliggende tilstand forbundet med disse problemer. I disse tilfælde behandler FDA dem som kosmetik snarere end lægemidler. Kosmetiske ingredienser testes ikke af FDA, før de sælges, så ansvaret for, at de er sikre og effektive, hviler på producenten. Konkret defineres kosmetik som produkter 'til at rense, forskønne, fremme tiltrækningskraft eller ændre udseendet', og de er forpligtet til ikke at vildlede forbrugerne med deres påstande, ellers kan FDA gribe ind.

Her er hvor det bliver virkelig forvirrende: Hvorvidt et produkt angiver det aktive stof som en aktiv ingrediens på etiketten, afhænger af, om det betragtes som et kosmetik eller et lægemiddel. Et kosmetisk hudplejeprodukt kan indeholde den samme aktive ingrediens som et produkt, der betragtes som et lægemiddel, men det vil ikke angive den pågældende aktive ingrediens som en aktiv ingrediens på etiketten, men snarere som en ingrediens – også selvom det er annonceret på forsiden af emballagen. Dette skyldes ordlyden af påstandene omkring ingrediensen.

For eksempel kan en ansigtsvask indeholdende salicylsyre betragtes som et lægemiddel og angive det som en aktiv ingrediens, hvis det hævder at behandle eller håndtere acne. Hvis det er et kosmetik, kan det bare nævne salicylsyre blandt dets mange ingredienser.

Du kan finde den samme aktive ingrediens i en apoteksmulighed, en luksusmulighed og en recept.

Og, hvad der er vigtigt, kan de dyre eller receptpligtige muligheder være bedre end et apoteksprodukt med den samme aktive ingrediens. Receptpligtig medicin og luksushudplejeprodukter kan koste hundredvis af dollars, men 'den samme aktive ingrediens kan være i et produkt, der koster 10 dollars,' siger Dr. Newsom. 'Bare fordi en berømthed bruger det, og det koster meget mere, betyder det ikke, at det fungerer bedre.'

Du kan f.eks. få en recept på azelainsyre det kommer i koncentrationer på 15 procent (Finacea) og 20 procent (Azelex), hvilket kan koste et sted i boldparken på 0 til 0, hvis din forsikring ikke dækker det. Eller du kan købe en 10 procent version online, der ikke hævder at 'behandle' noget (og ikke udbryder azelainsyre som en aktiv ingrediens i en lægemiddelfaktaboks, men som angiver den i den lange liste af ingredienser) for en brøkdel af prisen.

I nogle tilfælde har disse forskelle i koncentrationen eller den overordnede formel for produktet betydning; i andre betyder det måske kun en lille smule eller slet ikke. For eksempel, '10 procent [versionen af azelainsyre] er ikke blevet testet i et klinisk forsøg,' siger Dr. Zampella. 'Men den aktive ingrediens, vi kender, er reguleret af FDA. Er det stadig vil have nogle effekt? Jeg tror, svaret er ja.' (Som en påmindelse er aktive stoffer dog ikke de eneste ingredienser i et produkt, og de inaktive ingredienser kan være afgørende for at levere den aktive ingrediens til din hud. Så det er altid værd at tale dine valg igennem med din derm).

Når det kommer til benzoylperoxid, som et andet eksempel, tyder forskning på, at en koncentration på 2,5 procent er dybest set lige så effektiv ved at behandle acne som en 10 procent version, siger Dr. Zampella. 'Afhængigt af, hvad du behandler, er koncentrationen måske ikke så vigtig.' Men måske for din individuelle hudtype og situation er det kun de 10 procent, der får arbejdet gjort. Og hvis vi taler om topiske steroider, som bruges til at behandle psoriasis og eksem, gør dosis helt sikkert en forskel, siger Dr. Zampella.

Koncentration er dog ikke den eneste ting at tænke på. Nogle gange kan en ingrediens være blevet godkendt til at behandle et problem i oral form, men den sælges i håndkøb i en aktuel form, siger Dr. Newsom. Dette er tilfældet med en nyere ingrediens kaldet tranaxemisk syre (TXA), der har været vist sig at hjælpe mod melasma, når det tages oralt - men der er ikke solide beviser for, at det er effektivt topisk.

funko pop baymax

Den store takeaway her er, at selvom et produkt indeholder en aktiv ingrediens, betyder det ikke nødvendigvis, at det har en koncentration eller formel, der sætter det på samme effektivitetsniveau som en receptpligtig mulighed – så det kan eller måske ikke fungerer som effektivt (og vi ved måske simpelthen ikke, om det vil virke). Tal med din derm om dine specifikke hudproblemer og det aktive, du er nysgerrig efter, og de kan hjælpe med at afgøre, om et receptpligtigt lægemiddel er nødvendigt, eller om en OTC-anbefaling vil være tilstrækkelig.

Du kan altid bede din derm om hjælp til at forstå en ingrediensliste.

Bagsiden af et hudplejeprodukt er normalt en labyrint af lange ord, og det eneste du ønsker er, at det skal arbejde . Men det er værd at have styr på, hvad hovedingredienserne gør, og hvad produktet muligvis kan opnå for din hud, før du køber, så du ikke spilder dine kræfter og penge. Ifølge vores eksperter er det især vigtigt at være opmærksom på:

Den aktive ingrediens
Koncentrationen af det aktive stof
Eventuelle inaktive ingredienser, du kan være allergisk eller følsom over for
Måden påstande er formuleret på emballagen

I sidste ende bør du absolut føle dig bemyndiget til at analysere de ingredienser, du påfører din hud. Og selvfølgelig, hvis du har spørgsmål undervejs, er din hudlæge den bedste ressource, du har til at give mening ud af det.

Relateret: